凈手素心，制一道鮮活的茶

第二天，梭二騎摩托車載著我，從寨子出發(fā)，二十分鐘后到達山上。梭二的父母守在茶地一間簡陋的棚子里，梭二的爸爸已在這里住了十年了。

采茶要趕早，我們沒來得及喝一口水便直奔山上的茶園了。梭二的媽媽和美麗能干的妻子成為我們的幫手，其實是主力軍。梭二妻子對我進行了簡單的培訓：“看準一芽一葉，輕輕一提……”我一邊看她在樹邊巧手飛花，一邊裝模做樣地采茶。陽光直射下來，每片芽葉都反射出不同的光芒，這是茶葉最初的姿態(tài)，它們的生命源于此也終于此。忍蒸炒酵，受擠壓揉，遇水舍已，呈現(xiàn)一盞清茶，我們又怎能不感恩這生命的布施。

我們四個人整個上午采的鮮茶葉不足5公斤，按照4：1的比例，這些可以出1公斤多的青毛茶，而若要蒸壓成餅，則又有10%的損耗，也就是說四個人半天的勞動，最多可出2.5塊的357克標準餅。

采回家的鮮茶葉，首先要經過萎凋，即攤開葉子，讓空氣吸走鮮活的水份。接下來是鍋炒殺青，目的是為了減緩茶葉發(fā)酵速度并增加其柔軟度以利揉捻，并且去除青味，通常鍋內壁溫度１８０度左右。我試炒了幾下，太燙手了，梭二嫌我動作慢，葉子炒糊了許多，便接過手來親自炒。

接下來是揉捻。原來都是手工操作，很難確保茶葉的品質如一，所以現(xiàn)在茶農多依賴揉捻機。揉捻的作用是使茶葉受壓，部分細胞壁破裂，滲出茶汁，附在表面上，增加了葉子的粘結性，其中水溶性物質組成茶湯濃度。所有揉捻的力度和每次投茶量的不同，也造成了茶湯厚薄，口感濃淡的區(qū)別。

完成這一步，我們能做的可以提升茶葉品質的工作就結束了，剩下的就交給時間和大自然了。曬青，就是將揉捻好的茶葉放在太陽下曬。

北京的茶友秦姐姐嘗了我?guī)Щ氐牟柚�，評論說并沒有普洱那樣的甘冽，感覺不是晾干而是曬干的。我驚愕，原來大自然的力量這樣神秘且不可抗拒——我的茶曬青的時候的確是陰天沒出太陽，茶葉失水過慢，導致味滋陰柔。

不禁在心底里感謝自然風物，大地山川，陽光與空氣，雨露和風霜，每一片葉子都流著你們投注于其中的生命力，當我們泡茶時，也一同飲進了這份自然交錯之緣。誰在茶里，誰在茶外？誰在路上行走，誰又安守于故鄉(xiāng)？

勐海助茶香

曬青后，制茶過程就算告一段落。這時的茶葉就是散茶，也稱之為“茶青”或“干毛茶”。以前為了方便運輸及存放，遂蒸壓成餅。

我?guī)е@批干毛茶從南糯回到景洪，接著又趕去勐海壓餅。勐海距景洪80多公里，這個“勇敢人居住的地方”，聚集著大大小小上百家茶廠。以“勐海茶廠”最為著名，它的前身是“佛海實驗茶廠”，在云南四大茶廠中代號為“2”。

在勐�？h的興發(fā)茶廠，我有幸看到了壓茶的全部過程。工人們先將茶青稱重，357克每份，裝入布袋，放入內飛，利用瞬間高溫蒸而成團，揉而成餅，再置于石磨下壓置，再將整個人站上去踩幾下，整個過程不到30秒，工人如行云流水般灑脫的動作徹底征服了我。待茶餅在石磨下冷卻后褪去布袋，置于木架上自然干燥，陰晾數(shù)日便可包裝出廠了。

我等不及茶餅冷卻，從石磨下取出幾餅熱騰騰的茶便道謝離開了。一路上都捧著這樣溫柔的茶香不舍著放手。至此，這次茶葉之旅也算結束了。

北京至景洪，全程近3000公里。一路風塵，只是為尋心中這份難舍的根源。像很多次離開又回來一樣，一切都沒變，我是我，茶是茶�？梢磺杏侄甲兞�，終于明白陳哥那句“茶自有性，適者飲之”的含義。一茶一葉含著多少天地萬物之緣，懷著一顆接受與感恩之心，總會找到生命之中的那盞茶。人生的悲歡欣苦，成敗得失，對于自在無礙的心來說，都是人生好滋味。

普洱茶的品類歸屬

普洱茶在中國的茶類中一直頗有爭議，它無法歸到六大茶類中的任何一類。有些專家提出將普洱單列為一類茶，可至今依然沒有一個明確的說法。在出口時，如果是生普則在貨單中“綠茶”的欄里打“√”，而熟普則是“黑茶”選項。（圖文/丁丁）

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