敖包原是古時蒙古族人民用石塊木頭堆為道路標識的一種簡易建筑，后來慢慢演變成祭祀祈禱的寄托所在，類似的存在參見藏區(qū)的瑪尼堆。銀肯敖包卻是一座徹石鑄頂，建欄筑梯的現(xiàn)代建筑，據(jù)說是目前國內(nèi)最大的一座敖包。終于抵達三個小時前如同海市蜃樓般縹緲的銀肯敖包的時候，整個銀肯山除了我們，再沒別人。根本沒有水源，但銀肯敖包提供了陰涼和風，以及視野，還提供了希望——站得高，已經(jīng)能看得到遠處的沙漠公園和人類聚落。還有力氣歡呼雀躍，以及爬上爬下地拍照，在自虐中快樂。暫時大家都不想挪窩，拍照累了就坐在陰影里聊天，補充能量食品，假寐。響沙灣公園的各種游樂建筑就在視野里，目測直線距離不過三公里。但我知道，還會響應那句話的：望山跑死馬。

仍然是大起大落的沙丘，深一腳淺一腳的上升、下降。下午的陽光更加犀利無情，但天氣好轉，天空中云卷云舒，云影印在黃沙，每一刻都那么美，每一步都那么累。兩個小時后，終于在響沙灣公園混入游客人群，去小賣部買冷飲，坐在涼棚里吃雪糕，人間的幸�？梢匀绱撕唵蔚孛篮谩＝裉斓耐讲娇偩嚯x為十七公里。

說不上是從地獄還是天堂，回到了人間——真的說不上，既是地獄，又是天堂。心情既不是快樂，也沒有傷感，而是一種——滿足。響沙灣公園的沙漠邊緣是罕臺河谷，高大陡峭的沙壁，游人大多乘纜車上來，跟沙山合影，看連綿沙丘，騎駱駝，坐小火車，最后回來從沙壁上花幾十元錢滑沙下去。我們也這么呼嘯著從幾十米高的沙壁滑入罕臺河谷，沙漠徒步就此結束。一位隊友感慨地說，我終于征服了沙漠！我說，不，你只是征服了你自己。

我們應該感謝庫布齊沙漠同意我們的穿越。

坐上大巴，返回包頭的途中，庫布齊沙漠就在左側窗外，浩浩蕩蕩無邊無際，與右窗外的樹林、村莊對比成兩個完全不同的世界，卻實實在在地在同一片藍天之下。我們真的是從那里走出來的嗎？這有什么意義嗎？想起英國神秘主義詩人布萊爾的名作《天真的預言》：

一沙一世界，

一花一天堂。

雙手握無限，

剎那即永恒。（文/圖空游無依）

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