素炒蘆筍

村料：蘆筍、香菇、胡蘿卜、白果、蔥、姜、精鹽、高湯、色拉油、芡粉、味精。

做法：

1、胡蘿卜去皮切條、白果去殼，香菇洗凈切片，蘆筍削去老莖后，用開水焯熟備用。香菇、胡蘿卜及白果焯水時間要長一些。

2．鍋內(nèi)放油燒熱，下入蔥、姜炒香后，下入原料、高湯、鹽、味精燒開后，勾芡即可裝盤食用。

據(jù)說當(dāng)年美國人E·C·西格讓自己創(chuàng)造的動畫人物大力水手對菠菜情有獨鐘，原因之一就是為了鼓勵或者哄騙小朋友們愛上吃菠菜。一直以來，西餐里應(yīng)付蔬菜的手段都是乏善可陳，不但小朋友，就連成人對蔬菜也缺少熱情。大力水手酷愛菠菜泥罐頭，也許算一種普遍性的補償心理，對以肉食為主的生活方式進(jìn)行某種安慰性的對沖。

西餐蔬菜料理在技術(shù)上的相對落后，最根本的原因在于對可食用植物的范圍開發(fā)拓展不夠，許多在中國人餐桌上已經(jīng)效力多年的美味蔬菜，都未被納入西餐的食材名錄。如果單從素食與蔬菜角度進(jìn)行比較，西餐顯然比中餐稍遜一籌。但凡事總有例外，有一些植物，在西餐中受到極高的禮遇，在中餐里卻倒屬于邊緣化的類別。

雖然蘆筍近年來在菜市場露面的頻率已經(jīng)高了許多，但仍然沒有進(jìn)入主流蔬菜圈，多半是偏安于菜場一隅，乏人問津。偏偏價格還很不親切，總比家常蔬菜貴好幾倍。身價的昂貴似乎也沒給它帶來氣質(zhì)的提升，既不及生菜青翠水靈，也沒有竹筍的潔白優(yōu)雅。落落寡合離群索居，很難激發(fā)人們購買和品嘗的欲望。

可是在西方文學(xué)作品中，蘆筍卻完全不是以這么一種黯淡的方式存在。普魯斯特的《追憶似水年華》里有位不肯下床的萊奧妮姨媽，每天靠女管家弗朗索瓦絲的眼睛與言談了解外部世界。有一次在談?wù)撏暌蝗ψ筻徲疑岬募议L里短之后，她突然發(fā)現(xiàn)弗朗索瓦絲準(zhǔn)備的午餐里又有蘆筍，不免擔(dān)心地叫嚷起來：“什么！弗朗索瓦絲，又是蘆筍！你今年真得了蘆筍病了，早晚讓咱們家的那幾位巴黎人吃倒胃口……”可成竹在胸的弗朗索瓦絲卻道：“才不會呢……他們可愛吃哩……他們保管吃得津津有味�！氨M管普魯斯特并未就蘆筍的味道發(fā)表意見，但讀者已經(jīng)不可避免地會對蘆筍產(chǎn)生微妙的好奇心。

威廉·薩默塞特·毛姆并非以描寫美食見長的作家，但在其短篇小說《午餐》里，卻別出心栽地用一道道令人垂涎的食物來制造出戲謔的高潮。故事里他不無諷刺地刻畫了一個虛偽的女饕餮形象，那個貪饞的女人，一面表示自己中午什么都不吃，一面又假裝不經(jīng)意地點了一道又一道昂貴的大餐，在獨自享用完一份魚子醬、一份鮭魚之后，她又狡猾地把貪婪的目光投向了新鮮上市的大蘆筍，結(jié)果文中的“我”一面心驚肉跳地計算著兜里那幾個可憐巴巴的法郎，一面無可奈何地看著端上桌的蘆筍吞口水“嗬，大個的蘆筍鮮美噴香，融化了的白脫油散發(fā)著香味，使我的鼻孔直發(fā)癢……”這頓午餐最后花掉了“我”一個月的生活費。不過后來時間總算替他出了一口氣，二十年后，再與那位女士重逢時，她的體重已然高達(dá)二百九十四磅。

不過，令人印象最深刻的描寫來自馬爾克斯的《霍亂時期的愛情》，小說里烏爾比諾醫(yī)生是位貌似隨意、實則極難將就的丈夫，擁有千奇百怪的直覺和想象力。為了適應(yīng)他的挑剔，他家的牛肉不能是牛肉味兒，魚不能是魚味兒，豬肉不能有斑點，雞不能有一根毛，就是在不是吃蘆筍的季節(jié)，也得不計價錢地為他弄來，好讓他聞自己的帶香味兒的尿的水汽陶然自得。

以上種種似是而非的描寫，讓人對蘆筍不由自主地生出這樣的印象——這是一種高貴的、昂貴的、美妙的、具有象征意義的食物，是連西方肉食主義者都欣然接受的蔬菜。作為閱讀者，我們很容易對它的美妙進(jìn)行文化或者心理層面的夸張，不切實際地在想象中把它加工成一種潔白的、肥胖的筍類植物，豐盈多汁，散發(fā)著玉米似的溫?zé)嵯阄�。食用的時候，則需用大盤滿滿裝了，以一種瀟灑、活潑、輕快的神態(tài)大口大口地吞咽，非常的——超凡脫俗。

蘆筍又叫龍須菜，由日本二傳至中國，纖細(xì)瘦削，很難用“大”字來形容，對吃慣蔬菜的中國胃口來說，其實也算不上如何了不得的美味，大概比蓮藕強一點，許多人家還沒有總結(jié)出烹飪蘆筍的獨門秘笈，所以這種蔬菜終究還是被歸入可吃可不吃之列�！侗静菥V目》中說“以醋浸食之，和肉蒸食亦佳”，梁實秋則盛贊火腿絲炒龍須菜的吃法。以上諸法，未嘗親試，不敢妄論，我只覺得以蘆筍之清，更適合刪繁就簡地切段清炒，最多在起鍋時略勾一點芡，便能最大限度地彰顯它的甘美與清趣了，不必再添肉加醋地作畫足之舉。

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